不丹行前看到行程上列著「不丹國家圖書館」，團體行很少會排圖書館行程，我期待著它應該有什麼特殊之處，我們到不丹首都丁布（Thimphu）的國家圖書館，這建築不意外地是傳統的不丹建築，不丹為維持傳統文化，連人民新蓋的房舍其外形都有一定的規定，必須保有一些傳統的元素，即藏傳佛教的寺廟樣式，公部門當然形制更為傳統、嚴謹和莊重，不丹連機場和加油站都像一座廟，可以想見。一走進圖書館，正中央供著佛，和一般圖書館大異其趣，但感覺完全和協，因為裡面的藏書也非常特別，沒有現代書，全都是成套大部的佛教經典，各種印刷裝訂都有，供你自由翻閱，古董珍藏本則鎖在玻璃櫃中，只能瞻仰。
李梅樹自小就展現出繪畫天份，你還記得你小四能畫出來的畫是什麼模樣嗎？當我看著李梅樹小四模擬的圖畫，不得佩服──『這簡直是天才吧！』。在他17歲在師範就讀時，得知黃土水音《山地牧童》入選帝展，成為台灣第一個入選的美術家時，不僅鼓勵了台灣許多年輕藝術家，也對李梅樹有深大的影響。本來想到日本留學的他，卻因父親反對，不久後便結婚生子。
京都有些寺院，民間的稱呼跟「本名」有些出入，像鹿苑寺、慈照寺，一般人多稱金閣寺、銀閣寺。京都另一處紅葉名所永觀堂，位於南禪寺附近，本名是禪林寺，名稱的轉變，背後有什麼故事？
在整個特洛伊戰爭的過程當中，以涅俄普托勒摩斯打死普利阿摩斯的記載，最為殘暴也最血腥，殘忍的殺戮過程令人髮指無法忍耐。這是最冷酷無情的一幕，難以忘懷！
那是一個烈日的週日。每回去台北，總不知道怎麼跟朋友約，就像每回朋友到南部都會問我什麼好吃，我總因為住家裡少外食，總說不出來有哪些店可以去一下、吃一下，我想台北的朋友也是這樣。加上週日一早，台北大稻埕，能去哪裡？
但這樣的小鎮，正好適合懂的品味在地人文的朋友來走走。不愛人潮的我，最喜歡假日這樣愜意的走著，偶然看見夾在街屋中一間矮小的紅磚房，兩位老者坐在門口矮小的板凳上，有一搭沒一搭的聊著。細看才知這是一間老舊的打鐵舖，門窗上掛了許多鐮刀、鋤頭、豬扒等早期農作的器具。在我看來，這些物品猶如古董般的有趣，因為這時代耕作的人少了，像這樣的器具需求也減少，這產業也因此逐漸消失。
文生在那件慘劇發生很久之後從療養院寫信給我。他是這麼寫的：
「你真幸運能待在巴黎！那裡有權威的醫生。你實在該去找一位專家來治療你的瘋狂。我們不是都發瘋了嗎？」
那真是合理的建議，因此我沒有接受，因為事實正好相反。
有些咖啡館以設計感取勝，但我更喜歡這種溫新與自在。觀察今天來這裡的人們，一家人的話通常會有個小小朋友；很多姊妹掏、也有一群朋友；帶著筆電的單獨女生、或專心看出的女人；再來就是男女朋友。熱鬧卻不吵鬧^^
【寧夏夜市知高飯】
《在哪裡》：台北市寧夏夜市第17攤
《營業時間》：差不多17:30~凌晨1點多
《多少錢》：如果想在這裡一攤就解決的話，一碗飯加上一碗湯，大概要65~120元。
話說日本戰敗，1945年台灣光復，台灣省行政長官公署將原台北州廳舍與原台北市役所廳舍（今行政院）合併使用，成為台灣最高行政機關辦事處。1947年5月，台灣省行政長官公署改組為台灣省政府，自此台北州廳舍被稱為南棟、台北市役所被稱為北棟，合稱「省府大廈」。1957年6月，台灣省政府遷至南投縣中興新村，原台北州廳舍改為台灣省政府台北連絡處。1957年，因行政院入駐原台北市役所，原台北州廳舍就規畫為監察院辦公處所，直到今日。
我想這是一段難忘的用餐經驗，來到阿江之前，即知道老板非常有個人風格，不僅僅是在阿江身上，在許多台南老店中都有類似的案例，比如阿明豬心老板。當天至此用餐時，旁邊坐位都已坐滿客人，只剩吧檯前的位置，其實當時坐在這兒是有點驚驚，當天點完餐上桌後，拿出相機的同時，發現前面站的三個人臉色突然都變了，突然覺得好像不適合拍照的樣子，於是只敢拍上桌的鱔魚意麵。
唐瑛和陸小曼並稱“南唐北陸”，其父是上海灘名醫早年留學德國，其兄唐腴廬是宋子文最親信的秘書。唐瑛就讀于舊上海最貴族化的基督教會中西女塾，她外貌秀美，性格活潑，在社交場很受關注。唐瑛第一個丈夫是從法國留學歸來的工程師李祖法，李家同樣是社會名流頗有家事背景，無奈二人性格不合而離婚告終。隨後，唐瑛改嫁北洋政府國務總理熊希齡的侄子熊七公子。20世紀40年代末，唐瑛去了香港，後來又移民去了美國。
過去這兒原是男士理髮店，2008年開幕，重新裝潢後，室內屋頂則是保留著過去木造屋樑，內部則是日式建築格局，盡量保留著最原始的味道。
座談裏,與會的學者們完全無視私有空間歸屬感的認同問題,
我們看到了介入空間及如何吸取社造主導空間發展的方向
台北的舊空間,除了被都市比較利益法則所完全宰制外
被寄予厚望的政府或學術單位,對私有空間保留的立場,
居然不是鼓勵,而是介入,都發局扮演的,居然是一個案子一個案的改造
因為介入社造,造成庶民空間被完全扭曲的現象,越來越多,
是SOHO化,也是庶民意識完全被忽略的學術文創自我現象
明明是私有空間,却透過政府都更公權力的介入及引導
造成都更比較利益完全被發揮極致的表現,進而本為保護古蹟的良意政策被扭曲成軟體敗壞的主因
大稻埕舊城區裏,若要恢復光榮根基,
基本在於街屋故事的再追尋,以及居民在地空間的再認同及歸屬感
而不是由政府介入後的學術學者,藉由社造或文創建築空間的導入
來和當地的文化又激盪出不一樣的生命可能
因為一般私人的空間租賃使用,就已朝這個方向在邁進
政府資源的進註,應是以回歸到朝向庶民文化的時間凝結為依歸
若還是文創,建築,那應該也不必政府資源的介入吧
菜單是一本復古的羊皮書
吃的是愛沙尼亞菜(有一些奇怪的豆類及醃菜)
地點就在舊城的中心，坐在露天座位就可以看著往來於中世紀街道的觀光客
俊男美女店員也都相當客氣，三不五時一旁還有表演
整理來說品質算是不錯的!
不過最令我百思不解的還是那廁所的設計(上圖右上)
不要看我起來的相片還算明亮，其實那是相機啟動了夜視功能
廁所裡其實是漆黑一片伸手不見五指，邊上廁所同時還得拿出手機照明
這點著實令我們困擾啊!
離開Denali的時候，營地的志工打趣地說：「就要回到『文明』了，手機有訊號，又可以上網，是不是很高興？」
現在我們回到所謂的正常生活，上班下班，做著不得不做的事，吃著不得不吃的飯。紐約和阿拉斯加的時差，讓我每晚都睡不著，經常在半夜起來整理照片，寫寫旅行紀錄，或是閱讀Denali的相關書籍。
二個星期過去了，卻覺得自己好像並沒有離開那個地方。閉上眼睛，彷彿還能看見雲霧繚繞的群山，感覺苔原草地的柔軟，聽河水流動的聲音。
盜取火種的智慧之神
一說人類被創造之後由於一無長處，而淪為被動物獵取的對象。另一種說法是人類對宙斯不敬而被收回火種的使用權。
智慧之神普羅米修斯(Prometheus)盜取天庭的火種還給人類，引發宙斯不滿，決定創造女人以破壞人類的生活。
宙斯命令火神用水土混合捏成女神的形體，阿芙洛狄忒為她淋上令男人瘋狂的激素，雅典娜教她織布，赫密斯加入好奇、狡詐、欺騙、偷竊…等人格特質。潘朵拉是第一個女人，pan是所有的，dora是禮物的意思。
市場是在地居民的重要記憶,保留硬體建物,無法留存市場況味的現象,是現階段台灣古蹟保存的過渡
也真不知何時台灣可以進步到軟硬皆有完善解決方案的最好時光
不過說實在的,這棟北斗市場,整修的空間方法和西門市場如出一轍,
用玻璃帷幕把四方形的天井包起來,再全部裝置冷氣
空間的流通性反而大打折扣,中庭成了一個除了活動外不知為何而存在的空間
不過因硬體恢復尚屬完整,假以時日若地方願意好好的和社區溝通並進行開發,應還是有機會回復到原來的榮景
至少不會像台北圓環一樣,不僅少了古蹟硬體的歷史建物,和美食味覺的庶民記憶
政府反而還多送了一個專門給大巴大陸客觀光來吃飯的牛肉場玻璃餐廳.
了解了榻榻米的製作過程，我也很想買塊榻榻米回家，想了想發現我家的貴妃椅剛好可以擺上兩塊榻榻米坐墊，於是我詢問了陳老闆價位，當我聽到陳老闆說出的售價後我驚訝萬分，什麼？？！！一塊單人床大小的榻榻米只賣1千5百塊？！45公分見方的坐墊也只賣250元，這不會便宜得過火了嗎？我聽到後直說這樣那有什麼賺頭啊？！老闆也只能搖頭苦笑。
早年漢人多從滬尾登陸，而貨船則可開至艋舺和大稻埕，因為男多女少，艋舺一帶娼寮林立。與連雅堂有過一段若有似無的情愛關係的一代詩妓王香禪便是出身此地。不過曾經繁華的娼館、妓女院，如今只見老舊的門面，徒具觀光的形式，以及吸引附近的一些老人光顧。然而華西街的吃食仍多，夜裡來可以吃吃夜市，看看殺蛇表演，白天這裡則有幾家魷魚羹、碗粿等小吃店可以打打牙祭。
無論是騎腳踏車或是搭計程車到安平，夏天時，烈陽熾熱，穿件透風長袖衫與遮陽帽，就能安然的在安平散步一整天。
朱玖瑩故居就是玖公的行館，原本是台鹽的宿舍，玖公從台灣製鹽總廠總經理退休後，一直留在安平生活，玖公身懷一手好書法，是當代顏體書法名家。在台南，有許多人遠來向他求字，他以字與人相會，所以故居內，生命的生活感雖然已經消逝，但是屋內盡是書法掛聯，老屋子被週全的保留下來，兩層樓的洋房，顯示玖公過去在鹽行的地位。
翡冷翠。我拜訪過最多回的城市，1997年夏天的筆記上清楚地寫著：「初次的Firenze印象，不太好。」。原來當年我與三個同年紀的女孩從西恩那初來乍到這座百花之城，走出火車站後我們就傻了；這座城市太豐富，我們只是一日來回的小旅行，有人想去逛 Gucci 和 Ferragamo，有人想去看大衛像，有人想去泡咖啡館吃冰淇淋，還有人完全沒意見也沒目的。四個台灣女孩在翡冷翠街頭鬧彆扭，不太成群結隊的胡亂穿梭，結果除了看到該看的橘色大圓頂，以及總算走進深宮大院般的 Gucci 之外 ( 當然是買不起任何東西 )，不但半個博物館都沒逛到，連亞諾河都沒瞥到，還抱怨著翡冷翠咖啡館要收 table service 費用，小旅行就這麼草草結束。其後，為了轉車及採買亞洲食材 ( 沒錯！) 種種原因，我漸漸熟悉翡冷翠；烏菲茲美術館的驚艷與感動，美味的牛肚包與大牛排，淋了一頭香檳的瘋狂跨年，還有今年世界盃半決賽德西之戰亞諾河畔的戶外轉播…。曾幾何時，我已臣服在她的魅力之下，早就忘了當初的不愉快了。
樹林酒工場以原樹林紅酒株式會社為基礎，1923年新增汽罐室，隔年增建米酒蒸餾場、紅酒貯藏倉庫，接下來陸續增加米酒仕込場、原料倉庫、紅酒仕込場、包裝場、製品倉庫等，至1929年興建新的廳舍，並設置標準軌的鐵道引込線直接連接樹林驛，整個酒工場的規模大致完成。
無論是騎腳踏車或是搭計程車到安平，夏天時，烈陽熾熱，穿件透風長袖衫與遮陽帽，就能安然的在安平散步一整天。
朱玖瑩故居就是玖公的行館，原本是台鹽的宿舍，玖公從台灣製鹽總廠總經理退休後，一直留在安平生活，玖公身懷一手好書法，是當代顏體書法名家。在台南，有許多人遠來向他求字，他以字與人相會，所以故居內，生命的生活感雖然已經消逝，但是屋內盡是書法掛聯，老屋子被週全的保留下來，兩層樓的洋房，顯示玖公過去在鹽行的地位。
五年前，我就在國家戲劇院的實驗劇場看過了《麥可傑克森》這齣戲。
當時，麥可還沒死，但惡名昭彰。
全世界的人都沒有忘記他，但他的處境比遺忘還要悲慘。
五年後的今天，麥可已經離開了我們一年。
大家都還記得他，記得他的美好，也記得他曾在這難堪的世間中受苦。
對於歌迷如我，這處境讓我不得不激動。
那是法國影后伊莎貝‧雨蓓主演的《女人出走》，身為鋼琴家的她擁有令人稱羨的一切，然而，親眼目睹同居十五年的情人出軌，她的世界崩塌了，斷然趕走男友，取消巡迴公演，賣掉房子、心愛鋼琴、燒掉照片和樂譜、取消銀行戶頭、告別家人、徹底改變外型……在蒼白、陰暗和快速移動的畫面中，她的眼神空洞悲傷，瘦弱背影不斷往前跑，和外在的牽絆一一扯斷，凌亂琴音不時突兀響起。
小時侯要騎往大稻埕茶店仔的路上,有一家位於第一劇場佳興魚丸後面民樂街上的小工廠,專門幫人家手工在做麥頭的,老闆持業也有50/60年,整個台北若仍有在做這種麥頭的店家,多少都是由這家柏祥號學成出去開的,只見老闆熟練的依版模快速完成製作,以及壁上各種常見的版模如"MADE IN REPUBLIC OF CHINA""MADE IN TAIWAN"等
外公如同母親那家族的不倒翁，總是挺立。他有俊俏的臉龐，鷹般神情，一百九十公分的體魄，堅實肌肉。他從不笑，不說無謂言語，有可愛百依百順不敢吭一句抗議的老婆。兒孫成群各有成就長進，有棟可以穿腸徑的宅院，名望財產不缺乏。他點頭搖頭，都是應該的裁決。一家人雖爭休不斷，只要外公一出現，大家也就妥協無議。
瑞三礦業最興盛之時，就在侯硐車站旁興建了大型的選煤場，並建立鐵軌讓篩選好的煤礦隨著運煤車送到台灣各地。如今我們看到荒廢的運煤場在當年可說是相當先進，高空運煤鐵橋，又稱三層鐵橋，是橫跨基隆河與一棟三層樓高的選煤場相連接，是為了配合大正九年(1920年)火車通車，讓運煤而設計興建完成的。挖出的煤礦就放在「三分運煤台車」，送至選煤廠內選煤、整煤、洗煤然後裝載在煤炭專用貨車廂經火車運出，一貫作業的實施，讓侯硐煤礦成為產量、品質最高的保證。除了鐵橋之外，這裡還有台灣第一部的電梯，供工作人員上下樓使用。
不過日本的物價實在和之前不可同日而語，所以到日本的頭兩天，在大阪找了間一晚一人1200日圓的旅館，房間只有三疊（約一坪半），裡面只有電視冰箱，睡的是榻榻米鋪床，反正只是睡覺而已，倒也乾淨舒適。特別棒的是頂樓的展望浴池，日本人對洗澡這件事真不馬虎，擠在像鴿籠的房間，卻依舊要寬廣的浴池。
很難想像當年人聲鼎沸的西市場經過百年後，早已蒙上厚重的灰塵，只剩下殘破、頹傾的軀殼。華麗的馬薩式屋頂、老虎窗失去光采，剩下幽暗的空間、殘存的攤位、褪色的看板，這座市場似乎被凝結在另一個空間裡頭，逐漸凋零。
我趨前詢問何處可找到更多瑞芳的歷史相關資料，阿公就立刻遞上DM，還介紹許多景點特色。他誤解我要前往九份或平溪，當說明來意之後，他便緩緩道出許多故事。
寮國於1953年脫離法國殖民獨立，隨後被捲入越戰衝突(1959至1975年)。戰後寮國共產黨於1975年革命推翻六百年的君主政體，建立了寮國人民民主共和國(Lao People’s Democratic Republic)。直到1980年代末期，寮國一直採取鎖國策略並對外國旅客封閉，晚近1990年代才開放旅遊業。 如今觀光業也帶領寮國通往市場經濟的大門。
1951年5月16日一大早,受共產黨台北工作委員會案牽連的蘇友鵬及胡鑫麟,從軍法處軍人監獄被押解到華山車站,等著送往基隆的碼頭,航向被自己建造的監獄來進行思想改造的綠島,將近一甲子後的6月19日,我們的台北市政府,以創意文化之名,邀請不知情的藝文工作者,再度以"景美人權園區事件"的翻版,讓弱勢的歷史文化保存工作者和文化創意者之間再度產生對立,更諷刺的,居然是採用白色底牆貼上紅色的蝴蝶來象徵讓這座建築物飛出未來發展的想象,真是對這塊華山車站過往在地歷史記憶的挑戰.
雄獅堡靠近我們唸的金城國中
小時候常去那看夕陽
滿海的彩霞
是我最喜歡靜賞的地方
現在則常常去看夜景
買個7-11便當
看著對岸的燈火
消除我一日的情懷"
奇跡咖啡是95號樓的後棟，跟屋主承租這間舊屋後，老闆娘發揮藝術天份，改造成具有美學空間的咖啡廳。在頹廢的空間氛圍裡，刷白的牆面，用艷麗的色彩畫作，看似有著強烈對比，卻又意外的調和。庭院的各種綠色植物，讓我想起高更大溪地的畫作，狂野之中又顯現女性的細膩。微風、池塘、蛙鳴，無論是視覺、觸覺都是一種享受。
好吧！既然來了，就幫忙到底囉！後來我還牽著青蛙店裡準備的單車，做樣向青蛙詢問，然後再騎著它從店外過來，跟青蛙討論，最後還以常客的身份接受幾個問題的採訪，實在是蠻有趣的。
這次北客229的停駛，依照臺北客運的公告是因「264線配合民眾乘車便利，自99年6月26日起延駛至捷運蘆洲站，原229線亦自99年6月26日起停駛」。公告中還指出「原229線乘客請改搭264線。原(信義路.信義路口.樓厝.復興路)等站位乘客欲至台北.板橋方向請 改至(佳佳樂幼稚園.玉清宮.大慶社區.鷺江國小.溪墘.民和公寓)等站位候車。由於這車例假日停駛，所以6.25.就是最後一天囉！因為神通廣大505把這最後一班車搞了個豆腐車，於是今天下午四點半開始，萬華火車站旁就開始慢慢有宅氣在聚集。到了大概四點四十五分時，天空突然大放光明，此時宅氣沖天，預告著229即將到來。大概快五點時，229真的在車陣中出現了，大家開始手忙腳亂地拍攝，全場約末二十多名車友忙著拍229豆腐車，嚇壞旁邊的攤販老闆，連路人也不知道發生啥事。一陣瘋狂掃過後， 229再度要開車了，走向它最後的一程，算算從1977年起，到2010年的停駛，一共三十四年的歲月，見證萬華車站從木造車站時代，從地上站到地下站的時光，就這樣走入歷史。
此城的歷史精華全部在東柏林境內。博物院島Museumsinsel是橫貫市中心Spree河中一大島。1244年是一漁村Colln，和另一漁村柏林隔河相望。1411年神聖羅馬皇帝Sigismund(1368-1437)委任Friedrich Von Hohenzollern(1371-1440)為Brandenberg軍區首長。1432年他將此二村合併成了柏林市了。現博物院島是蘊藏着歐洲文化的寶庫。島上博物院林立。其中令遊客最注目的是Pergamon Museum。院內的神殿是從土耳其境內古城Pergamon原裝搬來，沒有被聯軍炸彈毀掉，是世界文化史的大幸。博物院島有足夠的吸引令遊客作三天以上的流連。
台灣的服務業位於薪資階級的底層，加上儒家士大夫觀念深植，在咖啡廳工作成為難以啟齒的事。 Amy回憶她在咖啡廳學習的那段時間，頂著大學畢業生的頭銜，從事端盤子、洗杯子的工作，她必須瞞著家人，巧遇老同學時，也只能尷尬回應。
說到這個札賀蛋糕，可是有歷史的，最早是由札賀咖啡館（Cafe Sacher）研發成功販賣的金字招牌，後來竟然在德梅爾（DEMEL）也出現一模一樣的蛋糕，於是札賀控告德梅爾涉嫌仿冒，官司一打就是２５年(原來外國的法律訴訟也跟台灣一樣落落長)，也因為這一塊蛋糕引發的戰爭，實在吸引太多媒體和民眾的目光焦點，也使得這兩家咖啡廳的人氣和知名度雙雙暴漲。最後法院在１９６５年判決，札賀的蛋糕是Original，而德梅爾的蛋糕是Real，兩家店都能繼續販賣，雙方握手言和，這場官司才宣告落幕，維也納人稱之為「甜蜜戰爭」。
自古人們就會利用溫泉來養生治病，而棉堡這兒的優質溫泉更是古人眼中的瑰寶。Hierapolis的希臘文是聖城的意思，早在西元前三世紀的希臘人就在這兒建城蓋神廟。而到了西元前2世紀，喜好溫泉的羅馬人更把這兒建造成一個健康、養護的渡假城市。羅馬人深信溫泉水可以治病養身，大舉興建了無數的浴場、健身中心，無數的有錢人從各地來這兒休養、治病，而這也讓希拉波里發展成為一個十萬多人的富有城市。
在那些人類系館中的日子，我們常會見到午後斜陽下鑽進的洞洞光影。這也是今天我去看洞洞館最後身影時，很大的感慨。為什麼112大學一定要拆這二棟洞洞館 呢？留一棟不行嗎？真得要建大樓，不能把立面留下來，在新大樓的一至三樓留下洞洞的牆面？農業陳列館的方位，根本沒有洞洞的光影意象與特色啊！今天在洞洞 館裡，你看到那些藝術創作的空間奧妙，這不正是112大學也想做文創的最佳場所？臺灣的文創，如果只有在「創」，沒有「歷史文化」的概念，就是一種失根的 記憶，一種沒有意義的文創。我覺得洞洞館的光影特色，很值得保存，也值得在新的建築中呈現。今天有新聞說要把洞洞切一切當路障，我覺得這是一種利用，但太 小看洞洞的魔力了。大家可以看一下今天我拍的洞洞館光影，最左邊是洞洞的原樣，但透過不同玻璃的透光，它可以呈現很多樣的美麗光彩，甚至地上的點點也是超 級迷人。這些都不是農業陳列館有的喔！不過，112大學大概是要把洞洞館拆定了，所以大家快去拍遺照吧！
雖然曼谷正千瘡百孔，不復過往的繁華與熱鬧，但我還是打心底愛著曼谷。我在泰國認識的友人跟我說目前的慘況，我越聽越覺得難過，當然我可以選擇當個過河拆橋者，安慰自己反正都去過了沒啥好難過的，但那邊有我許多回憶，還有每次去都會找出時間來跟我吃個飯的好朋友。我真的真的很希望我所愛的曼谷，能從這次的毀壞中，快快的重整起來，變成另一種更新鮮、更有滋味的曼谷風格。
這些日子我們一直在討論關於「被關注」這件事，因為陳樹菊女士「被關注」我們才知道，原來生命還能有如此不凡的價值…因為菲斯古城的「被關注」世人才知道，原來這古城還有如此珍貴的文化資產必須被延續…
在日本，有許多的喫茶店。喫茶一詞，源自於鐮倉時代，相當於我們宋朝的時候。可能因互相影響，遂，茶道非常的流行，當時的喫茶店供應的都是綠茶、抹茶；但，隨著受西方文化的影響，這些喫茶店，慢慢演變成供應紅茶、咖啡、西式餅乾糕點、簡單輕食的咖啡館。饒是如此，日本的喫茶店還是保有自已舊有的氣息。所謂的舊有的氣息該怎麼說呢！嗯~簡單來說，就是迥異於美式咖啡連鎖店那種簡單一致的裝潢格調，人來人往，船過水無痕的人聲鼎沸。日本的喫茶店，多半帶點閒適的味道，一張小方桌，長型的皮質沙發椅，獨自前往的客人或許帶本書或雜誌，在店內聽著輕音樂，聞著滿室馨香的咖啡味；三兩成群的客人則是一邊品餟著咖啡或紅茶一邊聊著，空氣間盡是瀰漫著一股緩慢輕柔的氣息。
本書與多數的京都旅遊書都不同，從尋訪觀音寺的動機開始，一路踏走京都境內的33所觀音寺院，納朱印作為參訪印記，卻同時也是一段緩慢清心的京都之旅。
這是一本讀來心境自開，全然感受京都的懷幽谷之情及緩慢步調的心靈旅程，至性至情。
這種清末日初的圓磚柱紅磚街屋,是見証台北老街區裏最重要且明顯易見的地標,只要它的出現,就可証明這個街區至少有百年的歷史,法主公街如此,安西街19巷如此,迪化街如此 士林老街如此,更古老的歡慈街(貴陽街)更是如此.依這些年來的記錄,在台北僅存的已所剩不多,只剩下士林市場旁潘宅一棟,祖師廟前貴陽街二段二棟,剝皮寮廣州街昆明路口一棟,第一劇場後巷安西街9巷二梀,迪化街一段224巷一棟.而迪化街尾靠近台北大橋那一段,也有二間如李甘香的紅磚圓柱老街屋(其它應只是方柱非圓柱),正面臨整古修新的現象,也不知最後修完會不會和一些幸運的街屋修成舊樣.這個現象若再加速下去,那台北被証明的老街區,可能會僅剩迪化街後段還會看的到被保留的身影,其它的路段若要証明百年歷史,看來只能在書本中尋找了.都市的進化,若是建立在既有的古老街區重建拆毀上,那這樣的都市,實在是令人沮喪的!看來還是趕快拍下來吧!
同時一旁有一間展示室則是展示一幅大作--大洪水滅世,2006年期間的拉夏培爾以米開朗基羅在西斯丁禮拜堂的濕壁畫為靈感,創作了一系列的攝影作品,而這幅作品將場景設定在賭城拉斯維加斯,由其中的凱薩宮文字可以得知,加上眾多的裸身男女,似乎飽受洪水凌虐,同時似乎也奮身要逃離危難！
土耳其的帕姆卡雷Pamukkale是一個非常小的鄉鎮，這個鄉村小鎮每年吸引成千上萬的遊客來拜訪，因為小小的村莊有著2處超級美麗的世界遺產，一個就是今天要和大家分享的雪白石灰棚山，另一個就是在石灰棚山上的希拉波里Hierapolis。
這二篇報導，林衡道講的就是一般的認知，雙連陂在終戰時已經填平消失。但是鍾年晃寫的，卻說還有灌溉用的大池塘留著，在1954年左右才填平。當然，二者講的東西其實是不一樣，鍾年晃寫的那個之後我再來解釋。關於林衡道講的，雖然時間上是對的，但也太模糊了。
從巷底往回走時因著一對拍照的小女生而注意到這間茶堂。外部沒有任何招牌，入內一看到木
雕的冶堂字樣，忽然想到舒國治在其台北小吃一書中提到過這家提供免費好茶招待的茶堂。對
於好茶我一向沒抵擋的能耐，且在陽光的下午當然順著茶香入內品茶。
記憶中,阿祖總愛坐在竹編藤椅上,穿著以前的古代服裝,特別是綁小腿,坐落在房間旁的角落裏,印象中阿祖是個很温和的人,每次當我被阿公帶去看阿祖時,叫了聲阿祖,就會看到阿祖和藹的笑容,那個印象,到現在我還是忘不了.不過可能當時是小朋友的關係,不太喜歡老年人的味道,所以我很少進去叔公家裏,頂多在外面巷子口玩耍,或等著有時被帶去龍山寺拜拜.不過前往阿祖家的這一條路,我倒是不會忘記.因為一路上廟超多,我三不五時就會被外公嚷著要合掌拜拜,行經夯不隆冬的至於有個四五家廟.也因如此,騎自轉車從圓環到艋舺大部份就得花個快一個鐘頭吧!
維梅爾的畫作主題幾乎都是人物，尤其是女人。他擅長描繪某個內室專注一事的女性。當時還未發明相機，但他的畫筆就像細緻巧妙的相機，除了將內室靜物的輪廓與色澤描繪得幾近真實，更仔細捕捉室內外光線的柔和變化，呈現女性在某個時空當下，隱晦卻豐富的內在情感。這些畫作如詩一般，將稍縱即逝的瞬間停格，讓人感受到永恆的臨在，畫面背後似乎隱藏著某些故事，卻欲言又止，彷彿過多延伸敘事便會喧賓奪主。
從基隆廟口小吃所在的仁三路再往前行，經過愛四路不久，即可見街旁有一棟四層樓的日式洋樓建築，三戶併連，羅馬柱頭結構，其中兩戶外牆洗石砌有巴洛克風格的美麗雕花裝飾，樓窗相接處邊緣並有連續帶狀的飾紋。一樓門口上方掛一木匾上書「許振燦內科醫院」。
丹嫩莎朶是曼谷名氣最大的水上市集，十個觀光客有九個都會去這裡，原因是他離曼谷市不會太遠可以當天來回、且有交通工具可以抵達不需要一直換車，也因如此這裡不論是週間還是週末總是塞滿了大批人潮。
Dumnoen意思是「國王出巡」、Saduak是指「方便的」，由字面意思可以得知這條水路是從前為了讓國王方便巡視當地而開鑿出來的；現在雖然沒有國王要視察，但是仍然非常忙碌(或許比國王來還要忙碌)，因為當地人充分利用這條水路進行貿易及經濟的活動。
看了這些60/70年前的老黑白照,真的是感動莫名
不管是彌補了上海攝影史的1940上海系列
還是1950年代尾隨陳奇祿拍攝的住民容顏,
都再再看到做一個時代的紀錄者,
面對時代的光影時,是用怎樣的態度去面對手裏的神器
是如何去留下紀錄
很可惜的是專注紀錄的張才,在228時期拍攝的影像紀錄
因1960年風聲鶴唳的情況下,全已銷毁
不然得到的影像,可能更為驚人吧!
這幾天問了一些家中的耆老，又加上一些資料的考察，大致推估出圓環、四角環與長環的故事。圓環之名得自其形狀毫無疑問。「四角環」名稱之由來，乃因其位於 圓環對面，四角地型，所以被當地人稱為「四角環」。至於從圓環沿著重慶北路一段往南延伸的重慶露店攤位，因其狹長延伸之故，則被當地人稱為「長環」。不 過，不管是「四角環」或者「長環」的用法，都是仿自「圓環」之名中的「環」字加以組成，而忽略了其實「環」字與「圓」字一樣，與「四角」或者「長」字彼此 間的矛盾。圓環的歷史，歷經四角環與長環的興盛，而今卻只剩一棟玻璃屋，令人不勝欷噓。
捷運上搭載了形形色色的人有著不同的容貌也有著不同的目的，有的時候因為生活的忙碌或是工作的壓力讓我們都忘記了用心去觀察周遭的事物，像是幾米畫中緊鎖眉頭的上班族(喔不~我不要禿頭!!)，完全的專注於自己的世界，而忽略了給自己的世界上點色彩，幾米的畫總是天馬行空，試問，哪列捷運上面會有著兔子排排隊的亂跳，或是抱著月亮的男孩，看著他的畫的確可以讓自己回到那個用力"想像"的時代，所有的事情都有著現在看來荒謬的可能性。
年初1月行經長春戲院,除了去緬懷這個大學時期陪我金馬影展排隊買"雙面維若妮卡"等知名歐洲當年大戲的戲院外,就是去拍這長春國小的浮雕,想拍好久都一直没空,結果那天一去,才知完了,己被拆的差不多了.
有時想想,這種各別時代的外牆美學風,在各政府機關裏,若没有建築學者出來喊救命,那絕對會因消化預算而被犠牲,那天看到這樣的作品被撤底拆除,心中除了遺憾還是遺撼,雖然不知早期作者是誰,但這一系列長春路上的浮雕,算是那個時代裏不錯的作品,當天只剩巷口旁的還没被拆,就留下了這個最後的倩影.好險H大有拍,不然又喪失一個可以追查懷念的影像!
光復以前，台北市區到處仍能看到小湖，台灣習俗將湖稱為陂，或坡。其中最有 名的三個陂，就是今松山的永春陂、民生西路的雙連陂和今和平東路的龍安陂。雙連陂，在今中山北路馬偕醫院的後面，靠近淡水線雙連火車站。六十年前，馬偕醫 院由四座兩層紅磚花園洋房構成，其中兩座是醫院，兩座是洋人宿舍，今嘉新大廈就是蓋在其宿舍地址上。雙連陂在光復之前，已經全部填土成為陸地，并蓋了台灣 式的廉價住宅。」
塔圖因城外的小村落在當地稱之為庫薩（Ksar），可以是囤積食糧的倉庫，或者作為抵禦外侮的堡壘，以及游牧居民的集散地等等，可算是當地游牧民族生活的重心地帶。一直到40多年前，突尼西亞政府訂定了定居政策之後，這些庫薩才逐漸式微。但對於觀光客如我，仍然是非常有趣的。
Munch聞名全球的名作，如下圖「吶喊」。流動不安、與前景相衝突的背景將前方精神病患造型的主角，直推到觀者面前，簡潔的面部表情，有力地表現出個人情感痛苦與精神的狂亂。
Munch幼年母親早逝，身體孱弱，長年為病魔所苦，家族可能有遺傳性的精神病史，從Munch的作品可以看出Munch的精神狀態不是很穩定。
幼年困厄的小孩，大多會被造就出敏感早熟的心靈，「國家不幸詩家幸，賦到滄桑句便工」大抵也是這個意思。
這座難波宮是在西元645年孝德天皇為了配合「大化革新」曾將首都從奈良遷至大阪，是仿唐朝宮殿所建立的，但不久之後又將首都遷移他處，直到奈良時期聖武天皇又建新的難波宮（後期難波宮），結果又因火災與戰亂荒廢，最終難波宮猶如一個傳說，誰也不知道它在何處。
於是，沒有精緻的裝潢、漂亮的杯盤器皿、便利的無線上網又怎樣，只放著廣播沒有爵士樂或者bossa nova流洩又如何，這裡，空氣間瀰漫著平凡簡單，恬淡但甘醇的人生味道；如果願意，點杯咖啡，就這麼坐著一會兒，你會感覺得到。
隨著舊南斯拉夫解體、波士尼亞戰爭爆發，二十世紀末的巴爾幹半島再度成了殺戮戰場。愛你的鄰居，也要殺死你的鄰居，以無數子彈強力執行的「種族淨化」政策，造成了二十萬人死亡，兩百萬人流離失所。人們滴落在心底的淚窪，看不見了，但是塞拉耶佛的建築依然千瘡百孔， 被轟炸得只剩鋼骨外露的悽愴牆面上，密密麻麻的彈痕卻依然清晰可辨。
即使從杯底照，也一樣散發出夢幻的鮮紅石榴色澤....
我們三個人就望著這迷離的色彩沉醉在這晚幸福的夜色中.......
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不過付錢的時候就醒了...三杯咖啡1500元...啊哈哈阿哈哈.....
先從圓環到大稻埕岸邊的這條路開始吧,因為這是我記憶最深也坐過最多次的一條路,主要是阿公很愛抽煙和喝茶,每天傍晚只要有空,都會去找布岸邊的"阿葉仔"茶店仔泡茶.那位置大概在第一劇場後的環河北路邊.從圓環騎自轉車大概要10來分鐘左右,每次大概都是下午五點多,外婆總會先把我抓去洗澡,然後吃完晚餐,坐上阿公的鐡馬,開始這條夕陽西下黄金大稻埕之旅.
建築以古典建築元素為基礎，有寬厚的壁柱與檐牆，配合柱頭、牆體、檐口及女兒牆上的裝飾紋樣，
外觀厚重的高大柱列，以及山牆上的獸頭浮雕及捲曲植物紋樣作裝飾，給人暨穩重又神秘的奇幻感覺。
外部的根石、窗台石及段石是採用日本德山產的花崗石，玄關周圍和窗戶上部是長州產的大理石，
其餘外牆則為人造仿石材，是使用田中式預鑄洗石子水泥版，採吊掛工法施作，並搭配各式浮雕裝飾。
目前該建築仍繼續做為台灣銀行的總行，1998年5月4日台北市政府公告將其指定為市定古蹟。而台灣銀行總行華麗而優美的大廳，也曾吸引日本的電視台前往拍攝外景，2007年由木村拓哉主演的TBS電視台連續劇「華麗なる一族」，劇中阪神銀行總行營業大廳的場景，就是在此拍攝。TBS電視台低調的於非營業日的晚間取景，就連台銀行員事先也不知有此事。不過那個鏡頭沒有木村的戲份，所以木村拓哉本人並沒有參與台灣拍攝。
我們曾經身處險境，但是遇見了更多的天使；我們曾經嚐到了無情，但是享受到更多的溫情；我們曾經幾乎身無分文，但是上帝預備了充足的所需並神奇的有了多餘。九十天中，我們經歷了許多神蹟奇事，九十天中，從開始到結束都充滿了上帝豐富的恩典。
開放前的中國大陸是什麼模樣？對於小時候的英台來說，這難題實在難以想像，由於資訊來自刻意編修的教材、於是鐵幕生活成了吃樹根和啃樹皮，緊箍咒下的人民則天天盼著咱們反攻大陸，用三民主義解救苦難的大陸同胞。
這一趟著實把澳門整個歷史扎實的走了一遍.從最南邊的媽閣廟(葡人上岸處),經過各式葡人留下的歷史建築,最後抵達大火過後僅存教堂立面的大三巴牌坊.雖然金翼白眉2005年曾經造訪澳門,不過這次藉著中國政府慶祝澳門回歸10周年的活動,也深刻的再次認識澳門歷史. 這一路上令我印象深刻的是在住宿附近的瘋堂斜巷,這是一個原為痲瘋病院區的街弄,經過整理後成為澳門文創產業的核心,有點像台北的華山藝文中心,或是最近整理好的萬華剝皮寮. 我們著迷於綠樹成蔭的鵝黃色建築群,不知不覺走進裡面的展覽,除了大廳展出澳門聞人宋玉生先生攝影展(他是澳門基本法的起草者,而且歷史上提到他當議會會主席幾次槓上葡萄牙政府,被解散議會重選又當上主席,實在是好樣的~),旁邊的閣樓裡展出了許多青年學生和美術教授的作品,可以看出澳門人在葡萄牙統治和回歸中國兩者間的心路觀點. 沒想到我倆出神看了快一個鐘頭才離開. 接著來到賈梅士公園,這位賈先生在葡萄牙得罪了官吏,然後就被遠遠流放到澳門(超遠….得繞過好望角,繞過印度,過麻六甲….),他把途中驚險路途和對葡國歷代英傑的一片景仰寫成著名史詩”葡國頌”傳頌於世.端午節來澳門,沒想到遇到了和屈原先生一樣遭遇的詩人啊! 有趣吧…
舞蹈設計由伍錦濤老師擔任，他也是此次巡演版的執行導演。錦濤在本劇中精心設計許多壯麗而動感十足的歌舞場面，相信是讓首演觀眾為之風靡的重要因素之一。對於鄉土題材的處理，錦濤卻使用了許多現代、革命性的手法，打破舊有的民俗舞蹈格局。他甚至以驚人的創意重現台灣酒家裡的打鬥場面，把火爆場面處理成詼諧幽默，讓人拍案叫絕。在眾人的努力之下，本劇的音樂、戲劇、歌舞都同時達到一個高度複雜和精細的完成度。
上圖這張照片十分有趣，學生居然可以騎乘在大象的背上。1986年台北動物園從圓山搬家至木柵以前，大象爺爺林旺的居所－－白宮，是許多小朋友逛圓山動物園時的重點場景。我們一群四、五十歲的大人，看到豫科生騎在象背上，禁不住以自己的童年記憶判定一切舊生活的影像，脫口大喊：「林旺！」不對，不對，林旺是孫立人將軍於二戰期間在緬甸作戰時的戰俘，1947年才被「押解」到台灣，而且先至高雄鳳山被軍隊看管放牧；還有，林旺爺爺是男生，有很長的象牙的；因此照片上的大象，是另有其「象」，而非林旺。
昨天，是這檔《城市再生最前線－看利物浦、聽披頭四、想像高雄》展覽的正式開幕記者會。我們當然又有機會南下高雄，再次來到這個「陸」聲鼎沸的領事館官邸。昨天的高雄，好熱～好熱～，熱到台北來的女士們的妝都糊了，亞熱帶和熱帶，差別真有這麼大。
才跟媽祖say goodbye，就在鹿港發生狀況，坐在後座身為資訊官的我接到前座騎士的回覆："腳煞車踩不下去!?"阿娘喂，還好事故對面就是機車行，不過一下車才知道代誌大條到個不行，並不是卡稱裂開，而是一個大螺絲不知道在哪裏就脫隊了，嚴重的話機身左側會來個大分解，機車行大哥找個幾個螺絲還是鎖不緊，當然終究還是找了一個陪我們安全上路嚕!
咖啡館一派大正時代風情，沉穩懷舊。昏黃燈光、深木色裝飾、彩繪馬賽克玻璃和西裝筆挺的侍者，在屬於吵得要命又充滿年輕朝氣的涉谷區，簡直格格不入。應該坐著三五安靜咖啡客的店裏滿滿人潮，客人都很年輕(老實說也不太安靜)，並不是從別的什麼地方刻意趕來這裡的「合時宜」客人(也許除了我？)。全部都穿得很新潮。隔桌的大男生掛著粗框眼鏡歪戴貝雷帽，七分緊身褲下是亮藍色的襪子和鮮黃球鞋。同桌女伴也不遑多讓，雖然就顏色上來說是相當低調的深色系，不過是女僕裝哦，怎麼看都不是大正時代會出現的妝扮。
位於台北縣東南山城的平溪鐵路支線，是目前台灣三條小火車支線中，長度最短但歷史最為悠久的一條，也是最具觀光價值的一條鐵路支線。
The Ping Si railway branch is located in the Southeast Mountain of Taipei County. It is the shortest and oldest branch among the three small railway branch lines in Taiwan. This railway branch is also one of the most attractive tourist destinations.
全長12.9公里的平溪支線，原為臺陽礦業公司為了運送煤礦而出資興建的鐵路，後來為方便當地民眾往來交通，於是兼辦客運。國民政府來台後，變轉由台鐵接管，這條鐵路才正式成為一條專門的客運支線。
The 12.9 kilometers length Ping Si branch was originally built by Taiyang coal mining company to transport the coal. However, due to the transportation demand, it started to transport local residents. After the Nationalist government settled in Taiwan, the railway was taken over by the Taiwan Railway Administration. Ping Si railway officially became the passenger line.
與土讚線沿途其他的車站比起來，高知驛明顯地展現了輕巧的未來感，也和我在《情熱四國》書上看過的鄉下水泥車站樣子大不相同；查了資料，才知道這是在2008年2月、伴隨著市區鐵路高架化工程才正式啟用的新驛舍。
嶺腳也因煤礦曾興盛過，留下了一棟保存相當完善的「蔡家小洋樓」。磚紅色的建築，在藍天的襯托下，像把火焰熊熊的燃燒著，吸引著我的目光。這是一棟兩層式的紅磚樓，讓人聯想起高雄英國領事館，建築類似殖民式樣，融合維多利亞的紅磚建築與印度熱帶建築特色的圓形拱廊。西洋風格的紅磚洋樓雖沒有雕花裝飾，卻在二樓設計了露台，想必當初房子主人不但富有，且具生活品味。
在西醫尚未普及、中醫師難尋的年代，人們遇到身體不適或大小病痛時，大多仰賴口耳相傳的草藥祕方，或到廟裡求取藥籤，再依藥籤抓取青草藥來熬煮服用。起初，先是載著藥草的流動人力車在龍山寺的周圍聚集，後來改以店面的形式營業，而慢慢形成了青草市集。龍山寺的藥籤十分靈驗，信徒絡繹不絕，青草市集經常被擠得水洩不通，這樣熱鬧的光景流傳了有一、二百多年之久。民國七十年間，藥政單位以妨害醫藥條例，禁止寺廟提供藥籤讓民眾求取，市集的熱鬧盛況才逐漸消褪。
來大阪第一個要參觀的博物館,就是這座Suntory Museum,没有其它原因,只因那天天氣晴朗,天保山又有地鐡可達,再加上離大阪梅田車站不遠,在没有任何功課事先準備的情況下,自己一人單槍匹馬前往,倒也很幸運的剛好巧遇宮崎駿的動漫手繪稿展覽,在Suntory Museum裏活動最後一天.看到自己心中仰慕的宮崎駿手稿細部,又看到安藤的夕陽下的Museum,只能說這真是幸運的一天.
每隔一陣子，我總要像去探望老朋友般，走一趟淡水。
想看夕陽的時候，去淡水。
想找貓咪的時候，去淡水。
想悠閒散步的時候，去淡水。
想吃烤魷魚的時候，去淡水。
想不出要去哪裡的時候，去淡水。
友善農業與責任種植，不僅是對土地、萬物友善，它也是一種對生產者、消費者也充滿友善的新農業觀念。常常聽到有朋友回鄉下老家時，總帶回一堆蔬果，「這是種給家裡人吃的，因為家鄉的親戚會把要賣的跟要給自己人吃的分開種。」這似乎是個不能明說的「默契」，但卻明白地指出了生產行為在追求表面最大利潤的錯覺下，所產生的一種不得不然的無奈。
畫面中的線索是「群眾聚集」和「規模不小的焚燒」
大家都知道
1947年的那場事件起自2月27日
由於引爆時是屬突發狀況 或者天色已晚
留下照片的可能性不高
真正事態擴大是在28日
初步判斷後 決定從這裡切入
天馬茶房前的緝煙行動 緝煙專員是來自台北分局
所以2月28日「專賣局台北分局」前
發生一起很有名的焚燒事件
備妥書籍、網站、舊照片、舊地圖 答案很可能在這裡
老實說，上海的街景比台北還漂亮，幾乎每條街道兩側都栽植著梧桐樹，雖然在冬天這些樹的樹葉都光禿，卻顯得更有冬日的一種蕭條感，聽Ufo說夏天的街道很涼爽，我可以想像那樣的景致。
知道君萍，是從99年她的決心去旅行，那時候國內手繪式的旅行書還不多見，多是日本作家，我還記得當時在書店時翻閱的時候覺得：真不錯呢！台灣也開始有這種手繪旅遊書了，而且，畫風爽朗又可愛，很容易閱讀。翻著翻著，彷若都跟君萍在東京走了一遭
大同區最多的就是美食，而且好吃的無話可說。這家"賣麵炎仔"雖然在永樂國小後面的小巷子內，只有當地人才會知道的老字號，紅燒肉可是他們的當家紅牌，只要一出爐就被搶售一空，真的一點也不誇張。余晏辦公室上周某一天一早去太平市場發春聯，到了中午近一點，肚子真是餓到咕嚕作響，想說去碰碰運氣看看，哈哈~~居然被我們排到了，搶到最後幾盤紅燒內！
九州佐賀的唐津市是日本列島中，距離朝鮮半島最近的城市，當年豐臣秀吉為了攻佔朝鮮，在此建城以做為防衛、補給與聯繫的根據地。如今軍事任務早已卸除，但唐津城依舊高高聳立在唐津灣河口左岸的滿島山上，不僅是唐津市的象徵，還成了市民散步、賞景與登高望遠的好去處。我們一行人從唐津城散步至舊高取邸，接著搭船至高島上的寶當神社，渡過了一個十分悠閒的午后時光。
巷口的冬粉鴨沒有招牌，老闆是一對兄弟和一位老父親，二位兄弟大我不了幾歲，老父跛著腳，這幾年，冬粉鴨對面開了號稱五星級主廚的居酒屋，佔了馬路的三角窗優勢，愈晚車愈多，那些不知從哪裡冒出來的車和人，二排、三排的車子往馬路中央佔據。
其實提筆寫台北的街屋,是一種既愛又恨的情感,愛它是因為它是我過去生長的地方,老台北裏的圓環/艋舺/大龍峒,幾乎是我小時侯到現在的記憶!恨她是因為台北市是全國資源最多的城市,又媒體最關注的地方,理應各種歷史古蹟應該會被好好的保護,可是為了經濟發展的利益及行政官員粗糙決策的行政品質,讓我們看到的却是另一種毁滅性的都市更新,那天回家,翻閱這些老街屋照片,讓我感到,若不再把老街屋做有系列的上載,看來以剝皮寮這種老屋拉皮整新的方法,可能會橫掃整個台北市,到時,在台北欣賞老街屋,你看到的,就會是一種新加坡或香港式的老街屋,一個没法與歷史及庶民生活連結的建築.這樣的歷史古蹟政策,到底造福的是那一群人?實在搞不懂呢!若再這樣下去,看來下一個會糟殃的,應該會是淡水和新莊吧!
我們先從Malevich早期作品慢慢研究，如下圖「賣花女」，Malevich還在學習印象派以及Paul Cézanne (1839-1906) 的過程，女郎肢體很僵硬，背景模糊，但最遠景的房子又清晰？透視沒有掌握好，整幅畫因此散亂了焦點。想要畫出人體的金屬光澤，整體卻缺乏協調感，像兩張畫前後貼在一起？這個時候的Malevich，並無特殊之處。
是枝裕和最出色的能力莫過於對人情與物情的細膩描繪：景色依舊，對景傷情，由此而鋪排出的此情此景，在在入觀者心。本片以家族三代兩天一夜的相聚，角色之間互相撞擊的火花甚為可觀，同時又構合出整個家族秘密，表面平淡，內裡深刻，影像處理幾乎盡得小津三味。
