此城的歷史精華全部在東柏林境內。博物院島Museumsinsel是橫貫市中心Spree河中一大島。1244年是一漁村Colln，和另一漁村柏林隔河相望。1411年神聖羅馬皇帝Sigismund(1368-1437)委任Friedrich Von Hohenzollern(1371-1440)為Brandenberg軍區首長。1432年他將此二村合併成了柏林市了。現博物院島是蘊藏着歐洲文化的寶庫。島上博物院林立。其中令遊客最注目的是Pergamon Museum。院內的神殿是從土耳其境內古城Pergamon原裝搬來，沒有被聯軍炸彈毀掉，是世界文化史的大幸。博物院島有足夠的吸引令遊客作三天以上的流連。
「不要錢商店」UMSONSTLADEN熄燈打烊了，就在柏林圍牆倒塌廿週年之前。東西德統一以來，BERNAUERSTRASSE一直是柏林無政府主義的大本營，「不要錢商店」則像是這裡的灘頭堡般，矢言對抗消費資本主義。這個最後的烏托邦，還是撤守了。現在這條街成了柏林新興的藝廊一條街，明亮乾淨的落地窗取代了朋克的雜亂塗鴉，建築物的門面也都全面粉刷，好迎接陸陸續續搬入的中產階級。
每個偉大的城市，都有屬於自己歷史性的地標；巴黎鐵塔、倫敦塔橋、北京紫禁城、紐約帝國大廈。這些大城市裡，唯獨「柏林圍牆」，紀錄著文明史上不怎麼光彩的篇章。廿年過去了，共產世界的鐵幕瓦解之後，柏林像是浴火重生的鳳凰，硬是把歷史屈辱的印記，刻劃成人類爭取自由的標章。在柏林人群起推倒圍牆的那一刻，熱血澎湃的畫面透過電視轉播傳向全世界的那一瞬間，就同時定義了柏林在歷史上所代表的永恆價值：自由。
海德堡（Heidelburg）的名字很早就聽過，它是一個大學城，1386年就被建立，是德國最早的一所大學。我念大學的時候，系上許多老師畢業於這裡，影響社會學思潮的許多關鍵人物，像是黑格爾、馬克斯韋伯，也都曾在這裡任教或就讀，因此被列為此行歐遊想去朝聖的地方之一，雖然以前學藝不算精，但能夠和大師在同一個地方邂逅，雖然時空背景不同，也有些許的感動。
柏林是個很有意思的城市，它有過去戰爭留下的痕跡，也有最現代的建築標地。隨著柏林圍牆的倒塌 ，柏林利用這獨一無二的機會來重新設計它的市容。就如1871年之後德意志帝國建立其間一般，這個古老又新穎的城市正以飛快的腳步行進著。沒有一個城市如同柏林，經過重創、分割、重建，而遺留下來的精神則讓世界上的藝術家或企業家趨之若鶩。
廣大如柏林，聖誕市集就更加琳瑯滿目了，各區幾乎都有各自的聖誕市集，十二月滿街都是不同市集的廣告傳單。著名的柏林市政廳、貝倍爾廣場和亞歷山大廣場上，市集裡萬頭鑽動，一掃過去幾個月的慘澹，買賣交易熱絡，尤其這兒的買家多半是觀光客，買起來一點兒都不手軟。
瑪格德堡，這個二次世界大戰也是被摧殘殆盡的城市，雖經重建後以回覆原先的都市風貌，或許是位在東德的城市都帶有幾分嚴謹的氣息飄在空氣中…粉紅色的外牆顏色，與由單色調建築聚集的市區街道有些不搭調，...旅館前就有地面電車站，我們的住房是在二樓，將氣密窗打開，很清楚可以聽到電車行經時與地面磨擦發出的隆隆聲，
會引起注意但卻不刺耳。
就像一種禁止的行為
沒有人敢再舉起德國的國旗
就怕人家想到希特勒時期時是多麼可怕
但總得有人勇敢地去踏出那一步
一面....兩面....三面國旗....慢慢地慢慢地....掩沒了所有的人....
星期四柏林所有公立博物館閉館前四小時免費，可是博物館島的遊客太多了，所以我喜歡搭輕軌列車S1到西南邊。先在自由大學校區下車，穿過柏林最豪華的住宅區，到柏林市立博物館，該館收藏含跨歐亞非美各大洲，且清幽安靜；再搭車繼續往南，進入B、C區之後有幾個湖區，無論身材美醜人人著泳衣在湖裡游泳在草地上享受森林浴。至於我，就在這小徑、草地、池塘、河流、花壇和蟲鳴鳥叫間，放慢速度散步，向柏林人學習即使在忙碌的大城市裡也能找到和大自然親近的樂趣。
Jena是德國中部的一個小鎮，在大家曾經在歷史課本中讀過的威瑪共和國、哥德的居所威瑪(Weimar)附近約二十公里，我們可以看看google map一目瞭然：
這個鎮有多小？很小很小，人口在十萬上下，交通大部份都是靠鐵路運輸，我們就是乘坐德國的高速鐵路ICE來到Jena的，另外Weimar之間也有 Reigon Train(我沒拼錯，這是德文區域的意思)連繫。Jena比起德國的其他大城如慕尼黑、法蘭克福、漢堡，簡直就是個鳥不生蛋的窮鄉僻壤。我想應該很少人會因為Carl Zesis的名號來拜訪次地吧。
也許是對Holocaust的印象太深，之前一直以為這間博物館只講近代的故事，真正參觀才發現不止於此，也沒想像中沉悶，想對猶太人多點了解，其實還挺值得走一遭。
「我試畫了一些小麥，只呈現帶有綠藍色麥莖的麥穗，長長的葉子像綠色彩帶，剛剛轉黃的麥粒邊緣稍帶淡玫瑰色；主要是同一個明暗度的各種綠，這整個綠色系的顫動將令你彷彿耳聞麥穗在微風中搖擺時所發出的柔軟沙沙聲...」「我又著手工作了 — 雖然畫筆幾乎從我的手指滑落；我又確知我想要的東西了。如今已完成三幅規模更大的圖。兩浮雲氣翻飛的天空和廣漠無際的麥田，我不必費神去表現哀愁與寂寥之情。希望你可看到它們，因為我想這些作品能把我無法用言語說出來的東西傳達給你，即我在鄉野間所見的健康與活力。...」
這座高120公尺、位於都柏林市主要街道歐康乃爾大街的尖塔，是都柏林自2002年以來的新地標。我們初次從B&B坐公車前往市中心時，恰巧在公車進入歐康乃爾大街之前下了車，轉彎走進大街、看到尖塔時，心情是很震撼的。記得幾年前曾在威尼斯雙年展愛爾蘭國家館看到過架設這座世界最高雕塑作品的紀錄片，心底默默許了願，這輩子一定要到都柏林看它一眼，這會兒總算是如願。
羅藤堡的全名是 Rothenburg ob der Tauber （陶伯河上的羅藤堡），這裡一直是非常受歡迎的中古世紀城鎮，她又正好是城堡大道與浪漫之路的交會地，兩條路線都將她收入，她的城牆以及建築物保存完整，說是屬於城堡大道也算名符其實；鎮上許多精品店以及中古世紀的浪漫氣氛也符合浪漫之路的精神，及兩路精華於一身，也難怪這麼受歡迎了！
在中古世紀的德國, 有三百多個獨立的小國家, 很多強盜貴族(Robber-Baron) 踞地稱王, 在萊茵河兩岸, 甚至在河床中間建碉堡, 然後用粗厚的鐵鏈在兩岸的高塔上拉起, 阻撓船舶通過, 硬性向來往船隻收取過河稅, 不然就洗劫經過自己領域的商旅和船隻.
最晚興建的派嘉蒙博物館(Pergamon Museum) 則收藏了上古文明巴比倫(Babylon)帝國及回教國家文物. 更甚者是德國考古學家根本把整個古代的建築完整的移師過來重組, 包括古希臘的派嘉蒙神殿(Pergamon Altar), 古羅馬的米勒特斯市集城門(Market Gate of Miletus)及巴比倫的伊舒塔爾城門(Ishtar Gate).
Ducal Palace，14世紀由一個要塞堡壘改建為皇家住宅，歷經多次的改建，才有今日的樣貌，拜訪時正巧遇到兵器展，展示許多中古時代兵器及戰爭歷史。這個宮殿也有一段悽涼的故事：在西元1772年，丹麥王妃Caroline Mathilde被放逐至此，三年後在這裡病逝。有關這位落難王妃的典故，我只找到一個丹麥文的網站，沒辦法探究她的悽美故事；在宮殿的對面是Bomann博物館，有下薩克森歷史、現代藝術展覽館等等，是北德重要的博物館之一。
