一步入大門之後,向警衛索取了地圖,在入口處不遠就找到了沙特Jean-Paul Sartre與西蒙波娃Simone de Beauvoir的合葬墓,這兩位引領法國20世紀中期的哲學文學風潮人物,以存在主義為主的沙特與女權運動創始者之一的西蒙波娃,兩人並未結婚,不過沙特稱呼西蒙波娃為他終生伴侶,兩人最後合葬於此！至今仍有許多人前來致敬,而我也是其中之一！
聖十字教堂是屬於方濟教會的教堂也是佛羅倫斯最大的一座方濟教會教堂,最早在1294年的時候,是當地的居民為了方濟教會的教士所奉獻的教堂,由當時的建築大師康比歐（同時也是聖母百花大主教堂的設計者）設計,目前的規模當然是經過無數次的擴建而成,包括美麗的大理石正立面,也是1863年才完成的,教堂是歌德式的建築,在充滿文藝復興建築的佛羅倫斯,是少數的建築風格,不過教堂本來是大會堂（Basilica）式的,後來添加了尾端的左右翼廊,變成特殊的埃及十字（T字形）！
埃及人不知道太陽西沈之後，爲什麽又從東方升起？他們認爲一定是太陽在地下經過一段旅行後，才再一次升起照耀大地…人類死亡後，如同太陽西沈，經過一段旅行後，一定會在天堂重新復活升起。這一段旅行就是「死亡之旅」。死亡之旅並不平順，而是充滿著危險與磨難，「死亡之書」就是這段旅行的指南針，讓你平安的到達天堂。
今日如果有幸參觀圖坦卡門之墓，當然不可錯過牆壁上的歷史重現。在壁畫中圖坦卡門已製成木乃伊，由十二位當時的大臣與安卡姍娜曼，一起拖行載著木乃伊的聖舟前往最終之地；安卡姍娜曼走在最後、畫工將他當時的神情繪畫得至為詳細。另一面圖坦卡門的木乃伊已被豎立，舉行最後儀式…一個男子頭戴上下埃及王冠，身披豹皮（這是大祭司的特徵）手持「橫口斧」執行「開口儀式」。圖上註釋著「愛」！他在圖坦卡門死後七十天內不但是埃及王，而且是埃及大祭司，這意味著他已掌握政、教大權！他是不是最終的受益者？
此時來了隊課外活動中學生，人人一張紙與相機，上面是40-50個人名與墓碑位置圖。問他們那ㄦ可以拿到？小男生們先是嗯哼半晌不置可否，找了兩圈再不期而遇，小男生終於想起來英文怎麼講了，結結巴巴地說是老師給的。索性直接問Mucha (慕夏)的墓在哪？小男生再一陣青白，硬是把紙張"借"來匆匆一比名字，才回答說「媽哈呀」！ 又是一陣比手劃腳。
來到聖雄甘地的火葬場，這裡只有一處紀念碑，一群人在周圍繞圈緬懷這位偉大的領導者。平心而論，這裡就像很普通的公園，我並不覺得有甚麼好參觀的。隨即前往蓮花寺Lotus Temple，一座造型特殊的純白寺廟，由於已是傍晚時分，昏暗的天色顯現不出它的美貌，其實倒不如把握時間去舊德里的美麗陵墓Humayun’s Tomb。
乾陵是唐高宗和大周皇帝武則天合葬的陵墓，光就這點就夠特殊了！古今中外可是找不到有那一個帝王陵共同埋了兩位皇帝呢！乾陵建於西元684年，它沒有高高的封土，而是直接以梁山為陵。中國皇帝依山為陵是從唐太宗開始的，在唐太宗以前的帝王陵都是在平原地上高高堆起小山狀的封土，而唐太宗認為這樣的封土太容易遭盜（即便如此，太宗的昭陵仍難逃被盜的命運），於是從唐太宗開始的唐代皇帝陵都是以山為陵。
我的「品味」問題出在哪裡呢？
錢花太多嗎？不，我獨自出門總是找便宜旅館。
放浪形骸嗎？不，誰都知道日本沒搞頭。
行程都是購物嗎？不，我是絕少買omiyagei的，更別說敗家採購了！
答案是我太愛逛墳墓啦！
王爾德病逝在巴黎一間不太入流的旅館，裡面的裝潢可想而知的糟糕。臨終時，這位生性戲謔嘲諷的個性仍然未減，還跟友人說：「我正在跟壁紙搏鬥，不是它死就是我亡。」
由日喀則至澤當的路途中，在距日喀則市區十幾公里的地方有一個天葬台。『天葬』是藏民的一種最常見的葬法，一般的平民死後都將運上天葬台，由天葬師將其遺體搗碎拌上青稞，讓神鳥，也就是老鷹、禿鷲吃掉，表示與天和一。藏族人認為，天葬臺周圍山上的禿鷲，除吃人屍體外，不傷害任何小動物，視為“神鳥”。
我記得，在台灣葬禮的某些時侯，訟經者會告訴我們"現在大聲哭哦！"，可是…在下葬時，這裏的牧師確說"現在…讓我們微笑的…"。我想…大聲哭可能是要讓死者知道我們的不捨，而西方的微笑，則是覺得死是一種休息，代表死者完成了他在人間該做的事
