市場是在地居民的重要記憶,保留硬體建物,無法留存市場況味的現象,是現階段台灣古蹟保存的過渡
也真不知何時台灣可以進步到軟硬皆有完善解決方案的最好時光
不過說實在的,這棟北斗市場,整修的空間方法和西門市場如出一轍,
用玻璃帷幕把四方形的天井包起來,再全部裝置冷氣
空間的流通性反而大打折扣,中庭成了一個除了活動外不知為何而存在的空間
不過因硬體恢復尚屬完整,假以時日若地方願意好好的和社區溝通並進行開發,應還是有機會回復到原來的榮景
至少不會像台北圓環一樣,不僅少了古蹟硬體的歷史建物,和美食味覺的庶民記憶
政府反而還多送了一個專門給大巴大陸客觀光來吃飯的牛肉場玻璃餐廳.
昨天，是這檔《城市再生最前線－看利物浦、聽披頭四、想像高雄》展覽的正式開幕記者會。我們當然又有機會南下高雄，再次來到這個「陸」聲鼎沸的領事館官邸。昨天的高雄，好熱～好熱～，熱到台北來的女士們的妝都糊了，亞熱帶和熱帶，差別真有這麼大。
友善農業與責任種植，不僅是對土地、萬物友善，它也是一種對生產者、消費者也充滿友善的新農業觀念。常常聽到有朋友回鄉下老家時，總帶回一堆蔬果，「這是種給家裡人吃的，因為家鄉的親戚會把要賣的跟要給自己人吃的分開種。」這似乎是個不能明說的「默契」，但卻明白地指出了生產行為在追求表面最大利潤的錯覺下，所產生的一種不得不然的無奈。
台灣曾經有6座扇形車庫，分別在台北、新竹、彰化、嘉義、高雄，以及高雄港火車站，
目前僅存彰化1處，其餘的扇形車庫都在時間的洪流裡被人類給消滅了。
我懂事以來，每年春節都會跟母親回娘家，母親的娘家就是舅舅位在哈瑪星郵局對面的張眼科，家族輾轉在戰亂歲月走了半個世紀，舅舅堅持回到張家發跡的旗後與濱線一帶，據說，當時二叔公張錫祺自東京學成返鄉開設的光華眼科舊址，就在不遠處，但前幾年被拆了，非常可惜。
爲何美濃的各家油紙傘名號前面都有個「廣」字呢？原來因為美濃人多為廣東來的客家人，所以爲了不忘本，後後世子孫不忘記家族的根，所以就有了這樣的特色。一支手工紙傘需要兩個工作天才能完成，從做傘骨、黏紙、上桐油，都是紮紮實實的工夫，讓人體會到傳統工藝的可貴與價值。
美濃的菸田，在今春收割完後就走進歷史冊頁中了。如同台灣的鹽和糖一樣，不再種植生產自製和銷售。這樣貼近我們日常生活的民生食品，竟然不用自己土地去種植生產和銷售這是很離譜的一件事。
鍾理和被尊稱為客家文學之父，是有其原因的，台灣文學最早先進應該是出身在彰化的賴和，為何客家文學之父是鍾理和不是賴和?原因就在鍾理和沉浸在文學中的執著和辛苦是那樣令人動容和感人，這位文學之父只享年四十五歲，一生為文學奮鬥卻是到死方休，死前最後一口血就是吐在他創作的稿紙上。
為了挑戰客運環島坐四個小時的車來到炎熱的高雄，看看時間還早決定到美麗島站，看看傳說中的「光之穹頂」巨大彩繪玻璃圓頂，繪製了象徵高雄的海洋與生命間的互動，果然是令人讚嘆的巨作啊!
因夫婿鍾理和先生辭世後刊行而備獲重視的小說，「平妹」之名於是更甚於她的本名「台妹」被人所知，真實的人物與小說中細膩的描繪交織著，我在美濃蹲點十多年來總是這樣有著魔幻寫實的感受。
全球最大單件玻璃公共藝術「光之穹頂」，Vincent以高雄市能有此捷運站為傲，畢竟台北市沒有多讓人印象深刻的捷運站及動心的公共藝術，號稱首善之都的台北，這方面不免該多加強些，別讓台灣地圖真的倒下來，南台灣正要漸見超越過來！
作家鍾理和家世好，又受過高等教育，卻與家中的幫佣相戀，對象是比他大三歲又同樣姓鍾的鍾平妹小姐，在當年那個階級意識濃厚，同姓不婚的年代，以現代的說法，是非常叛逆的行為。於是他們只好私奔到中國東北（當時日本侵華所建的偽滿洲國，所以算是逃往國外）結婚生子，之後日本戰敗，東北人罵來自台灣的鍾理和是日本的亡國奴，此同時鍾父過世，鍾理和於是返回美濃生活。當時家道中落，鍾理和又染上肺病，即使這樣他還是寫作不墜，直到最後一刻。
閩南人只要聽到傘直覺會跟散做連想，所以不會有閩南人買傘送人。客家人的看法可跟閩南人全然相反。客家人認為送傘象徵圓滿團圓的意思，與子諧音，傘子中有四人，紙傘象徵多子多孫，所以客家人會把紙傘當做嫁妝。廣進勝中掛了一幅廣結善緣的書法，傘與善又是一另番解讀。一樣是傘，不同的解讀，給了同一把傘不同的命運。ㄏㄏ...凡是還是往好的想。
真的很遺憾，不該是這樣的。橋頭糖廠，細細品味，的確別有一番不同的風味與面貎，尤其是，看著它從一個座落在南台灣一個名不見經傳的小鄉村裡，徹底蛻變成家喻戶曉的熱門景點的我，除了用「驚艷」兩個字來形容心中的那抹震撼之外，還是忍不住要來替它「說帖」，單是那各式各樣的五分車，就足以構成一種辨識度很高的特色，這正是橋頭糖廠之所以獨樹一格、吸引觀光人潮絡驛不絕的魅力之一。
搭乘高雄捷運，最令我感動的部分，非「捷運藝術化」莫屬
無論是硬體建設，抑或公共藝術的設置，充分讓捷運成為生活藝術與品味的一部份
這部份是台北捷運無法比擬的地方，展現高雄捷運更具人味的地方
走到旗山的中山路，也就是旗山目前尚保存的老街，可以看見仿巴洛克風格的牌樓，還有用當地砂岩所堆砌而成的石拱。話說在台灣光復前，製糖業帶動了旗山產業的興盛和街道的繁榮，當時因為配合市街改正（簡單來說應該就是都市計畫更新），日本的建築師發展出，外表的牌樓採用歐洲人當時在東南亞殖民時代的仿巴洛克牌樓風格，但是房屋裡面仍然是傳統的閩南式木構建築，又被稱為「台灣牌樓厝」。
其實遊美濃的最好方法應該是騎自行車，街上也可以看見許多出租自行車的小店，因為美濃是台灣堂號最密集的地方，我發現一個現象，一般在龍潭客家庄的堂號是＂彭城堂＂＂濟陽堂＂的書寫方式，但美濃街上的堂號卻是＂彭堂城＂＂濟堂陽＂把＂堂＂字列在中間位置，表示對堂號的尊重，老街房子的門頭上，都貼有紅色的五福紙，看起來生命力十足。
旗後砲台為二級古蹟 早在西元1719年（清康熙58年）便已設有砲台 裝配六門中式大砲 然而鴉片戰爭中 中式大砲遭受空前挫敗 加上1874年（同治13年）的牡丹社事件 使得清廷開始注重台灣的海防 於是派船政大臣沈葆禎來台加強防務 在旗後(威震天南)與鼓山(雄鎮北門) 興建了兩座砲台 1886年（光緒14年） 台灣巡無劉銘傳再建大坪（在壽山）砲台 形成護衛高雄港的密集火網 中法戰爭後 旗後砲台再裝置了４門七吋的阿姆斯壯後膛鋼砲
